Аккум/батарея — литиевый аккумулятор с напряжением 3,7 вольта, обычно формата 18650. Бывают также 18500, 18350, а ещё 26650 — совсем большие и толстые. Расшифровка маркировки такая: 18 — диаметр в мм, 65 — длина, 0 — круглое сечение.
Мод — корпус для батареи с кнопкой/кнопками.
Атом — атомайзер, испаритель. Накручивающееся на мод вместилище для жидкости с внутренней спиралью для испарения.
Жижа — жидкость для парения. Состоит из глицерина, пропиленгликоля, никотина, дистиллированной воды и ароматизатора в любых комбинациях, возможно, даже без какого-то из компонентов.
Самозамес — изготовление жидкости из компонентов самому.
Мощность — произведение тока и напряжения, идущих на испаритель. Больше спираль — как правило, больше мощность.
Варивольт — мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе.
Вариватт — мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе автоматически соответственно сопротивлению спирали, поддерживая выставленную мощность. P = U^2 / R, не забываем.
Термоконтроль, ТК — мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе автоматически, который при этом пытается угадать температуру, до которой нагрелась спираль. Для использования нужны спирали из определенных металлов (за подробностями — в соответствующую главу этого гайда).
Бак, бакомайзер — испаритель с ёмкостью для жидкости.
Клиромайзер — как и бак, это испаритель с ёмкостью для жидкости. Изначально клиромайзером называли любой бак с прозрачной частью (clear — чистый, прозрачный). Теперь клиромайзером чаще всего называют бак, который в качестве испарительного элемента имеет сменную «голову» — вкручиваемый в бак сменный элемент со спиралью и фитилем, который при должной сноровке можно перематывать (но это не обязательно).
Генезис — бак, в котором жидкость поступает на спираль с помощью фитиля из нержавеющей сетки, отличается довольно геморройной намоткой.
Дрипка — испаритель без ёмкости: жижа удерживается только фитилём, соответственно, придётся закапывать жидкость каждый перекур-два.
Фитиль — та штука в испарителе, которая продета в спираль, со временем загрязняется остатками испарённой жижи. Обычно применяется вата.
Спираль, койл — металлическая проволочка, которая, как ни странно, скручена в спираль. К двум концам на неё подаётся напряжение с батареи, она нагревается и испаряет жижу с фитиля. Диаметр проволоки варьируется от 0,15мм до 1мм, материал тоже может быть разным.
Микрокойл — намотка без расстояния между витками спирали.
Спейсед койл — намотка, между витками которой есть зазор. О разнице, плюсах и минусах можешь почитать здесь, если тебе интересно.
Синглкойл — конфигурация испарителя, когда в нем намотана одна спираль.
Дуалкойл — конфигурация испарителя, когда в нем намотаны две спирали.
Мехмод — мод без электроники, только батарея и кнопка. Соответственно, не защищает вас от коротких замыканий, не защищает от переразряда батареи, не позволяет регулировать вольтаж, но очень компактен и красив, а современные высокотоковые батареи имеют все необходимые защиты в своей конструкции. Для новичка не рекомендуется по причине невозможности оперативной регулировки параметров и малой универсальности.
Обдув — поток воздуха, забирающий со спирали пар и подающий его вам в ротовое отверстие. Чем больше обдув — тем больше пара, но соответственно обдуву нужно увеличивать мощность.
Тротхит, ТХ — от англ. throat hit, удар по горлу. То самое ощущение крепости в обычной сигарете. Присутствует и здесь.
ОА, обслуживаемый испаритель, обслуга (англ. RBA – ReBuildable Atomizer) — испаритель, в котором предусмотрена замена спирали своими руками.
Полуобслуживаемый испаритель — атом, в котором намотка меняется на заранее купленную, наматывать ничего не нужно, купил — вкрутил. В последнее время испытывает ренессанс, по причине появления хороших, полноформатных клиромайзеров (их называют сабомными) с хорошим обдувом.
Сабом — намотка и использование спирали с сопротивлением ниже, чем 1 Ом. В настоящий момент используется практически всегда на современных устройствах.
Прожиг — нагрев спирали без фитиля и жидкости до свечения. Используется на металлах, не поддерживающих термоконтроль, поскольку температура спирали явно превышает поддерживаемые термоконтролем значения.
Сотка — очень крепкая никотиновая жижа, используется для добавления её в пропиленгликоль и глицерин для самозамеса жидкости. Обычно соткой называют жидкость с содержанием никотина 100 мг/мл, соответственно, для использования ее добавляют в пропорции 1:33.
Клаудчейзинг — увлечение, напрямую связанное с низким омом, погоня за огромными облаками пара. Занимайтесь этим, только если вы полностью понимаете, что делаете.
Дриптип — мундштук! Не путайте с дрипкой! Все дриптипы на фасттеке обладают стандартным посадочным коннектором «510». Исключения: мундштук для бака Кайфун 3.1 с проприетарной резьбой (есть переходник на 510), а также дриптопы и специализированные огромные дриптипы. Обычно об этом факте указано в описании.
Дриптоп — мундштук, совмещенный с верхней крышкой дрипки. Обычно огромного диаметра, 10-15мм. Иногда называется «ПУКАНОМ».
А вот немного того, что уже стало историей:
Картомайзер, карт — атом, где ёмкостью для жижи служит лишь синтепоновая оболочка вокруг спирали. Минусы — малая ёмкость и недолгий срок работы, около 7-10 дней. Правда, для ёмкости есть костыль в виде бачков (DCT-бак), в который вставляется специальным образом пропиленный карт.
Кремнезем — стекловолоконная нить, используемая в качестве фитиля, по наблюдениям, недостаточно хорошо передаёт жидкость, лучше использовать нестерильную вату из аптеки или специальные ватные/хлопковые фитили.
Телескоп — мод, в котором половинки зафиксированы на сквозной резьбе, его размер можно регулировать, просто скручивая/раскручивая. Обычно мехмод.
Зачем люди вообще парят электронные сигареты? Потому что могут. Но на самом деле, основные причины следующие:
Здоровье. ЭС ощутимо менее вредны, доказано английскими учеными. Помни: «меньше» — не значит «совсем не», вред ЭС еще предстоит проверить и доказать.
Деньги. ЭС может быть дешевле до 10 раз, то есть раньше ты тратил на сигареты 3К в месяц, а теперь будешь тратить 300р. Чем дороже и чем чаще ты куришь обычные сиги, тем больше будет экономия. Правда, есть вероятность, что всё это станет хобби, и ты будешь тратить те же деньги на новые девайсы. Также приготовься на старте выложить довольно круглую сумму на все это — плюс к тому моменту, как ты найдешь «свои» вкусы и жидкости, какую-то сумму ты потратишь на эксперименты.
Вкус. Убеждать тебя, что абрикос вкуснее псевдотабачной палочки, я не буду.
Иногда можно парить там, где нельзя курить, сам парю в кофейнях и пиццериях.
С чего мне начать, если я новичок?
Сходи в ларёк и купи понс. Суть вот в чем: есть люди, которым в принципе не нравятся е-сиги. Понс, конечно, лютое дерьмо, но именно после неё я понял, что хочу перейти на пар.
Чтобы перейти на нормальную электронную сигарету, понадобится сразу закупиться на три-пять тысяч. Далее нужно будет покупать только жидкость и испарители (либо проволоку для намоток). У меня уходит на это 300-400р в месяц.
Теория
Для того, чтобы делать годные и безопасные намотки, я вынужден буду ввести тебя, ньюфаг, в основы электротехники.
Итак, когда ты нажимаешь на кнопку своего девайса — спираль начинает греться, то есть вырабатывать мощность и испарять жидкость, вырабатывая пар, причём чем больше мощность, тем больше пара. Как же мы можем повлиять на мощность?
Формула мощности выглядит так: мощность = вольтаж*вольтаж/сопротивление. В этой формуле мы можем влиять как на сопротивление, так и на вольтаж (в определённом диапазоне), если ты счастливый обладатель вариватта/варивольта (правда последние отмирают, так как менее удобны, и сейчас могут быть замечены лишь среди ЕГОшек или очень древних устройств). В случае мехмода же можно изменить лишь сопротивление. И это критично. В случае вариватта, чтобы уменьшить мощность, необходимо лишь нажать на кнопку, с мехмодом придётся полностью перематывать спираль. Правда, стоит заметить, что вариватты ограничены в изменении вольтажа (обычно это от трёх до шести вольт) и в диапазоне сопротивления (тут очень индивидуально). Впрочем, вернёмся к теории.
Как уменьшить сопротивление спирали, спросишь ты? Нужно либо уменьшить количество провода, затраченного на спираль, то есть, уменьшить количество витков, либо при том же количестве витков намотать спираль более толстым проводом. Но тут нельзя забывать про второй закон: ток = напряжение / сопротивление.
Если превысить ток, который аккумулятор может дать, аккумулятор может нагреться и уменьшить свою ёмкость, поэтому бери высокотоковые (20-30А) аккумуляторы и спаси своё здоровье. Если ты планируешь покупать вариватт (что я тебе настоятельно рекомендую), то производитель часто пишет про требования к аккумуляторам для использования их в том или ином моде.Ппровереодробнее про аккумуляторы мы еще поговорим.
Кстати, уменьшить сопротивление можно ещё одним способом — намотать параллельно ещё одну спираль, получится дуалкойл, итоговое сопротивление уменьшится в два раза, соответственно, три спирали — в три раза, четыре — в четыре. Главное, чтобы эта спираль так же хорошо обдувалась. Вообще, формула параллельных сопротивлений выглядит так: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … + 1/Rn, но в испарителях разные спирали одновременно используются редко, так что эта формула вряд ли вам пригодится. Помни, что две спирали должны получить двойную мощность для нормального испарения.
Выбор комплектующих
Сразу скажу: не советую сигареты типа EGO, которые 14 мм диаметром, так как на такую сигарету придётся потратить сумму в треть-половину нормального комплекта, а характеристики почти никого не устроят. Продать вы её также не сможете даже по китайской цене, потому что никому EGOшка нафиг не нужна, а что-то нормальное легко продаётся по закупочной цене. Но, в то же время, под брендом EGO есть несколько достаточно современных устройств, и о них мы обязательно скажем.
В плане выбора производителя не нужно бояться Китая. Китайцы делают нормальные клоны за довольно небольшие суммы, достоверно копируя как недостатки, так и преимущества оригиналов, а в последнее время — так и вообще клепают лютые недорогие оригиналы.
Электронная сигарета состоит из мода и испарителя. Мод может быть механическим и вариваттом, испаритель же может быть баком или дрипкой. Все нижеприведённые комплектующие, а также абсолютное большинство комплектующих на фасттеке являются совместимыми между собой. Их коннекторы называются «510».
Механический мод и вариватт отличаются тем, что вариватт поддерживает установленную мощность на спирали, а мехмод нет, и по мере просадки аккумулятора мощность уменьшается. Также вариватт имеет много очень полезных функций, которые обеспечивают комфортное и, главное, безопасное парение: возможность изменения мощности без перематывания спирали, защита от короткого замыкания (КЗ), от низкого сопротивления, от переразряда батареи, от перезаряда батареи, иногда встроенная зарядка через микро-юсб (можно заряжать даже с ПК), отсечка при нажатии кнопки Fire (при случайном нажатии кнопки Fire сам отключится через несколько секунд), встроенный омметр. Если ты – начинающий парильщик, то вариватт – твой выбор. Мехмод же стоит брать только тогда, когда ты разберешься во всём и начнёшь понимать, как себя ведёт девайс в каждом случае. Стоит также обратить внимание на недорогие нерегулируемые моды. В них еще нет экрана и управления мощностью, то есть, они управляются так же, как мехмоды, но уже есть всякие защиты и встроенные зарядки. В качестве «попробовать» большинство таких устройств очень неплохо подойдут.
Бак и дрипка имеют всего одно отличие, но очень важное. В баке хранится запас жижи, а в дрипке нет, соответственно, её придётся пополнять каждый перекур (а то и несколько раз). Также из полного бака жидкость не выливается, а заправленная дрипка может потечь, поэтому рекомендуется её выпаривать «досуха», до горьковатого привкуса. Вместе с тем, дрипка имеет лучшую вкусопередачу и позволяет получить гораздо больше пара, так как имеет более свободную жижеподачу и обдув. Бак позволяет заправить с утра и парить целый день. Дрипка же требует закапывания жижи перед каждым перекуром. Выбор оставлю за тобой, но для полноты экспириенса парения, советую попробовать и то, и другое. Более того, все современные баки по обдуву уже вплотную приблизились к дрипкам (если не брать в расчет всякие экстремальные образцы), так что эта разница сглажена очень и очень сильно. Возможно, современного бака тебе хватит за глаза.
Прежде, чем выбирать непосредственно компоненты для есиги, убедись, что у тебя есть, или сбегай в магазин и купи:
Прямые руки. Бро, если ты жопорук из телемагазина, а физику прогулял в школе, то лучше купи необслуживаемый атомайзер со сменными спиралями («головами»). Тебе будет проще. Если ты принял решение купить необслужку, то нижеприведенные вещи тебе не нужны.
Бокорезы для откусывания спирали. Нужны острые — для аккуратного изготовления спирали. Помни, что торчащие концы – прямой путь к КЗ!
Стальной пинцет. Пинцет для бровей твоей мамы не подойдет, так как он должен быть тонким и жестким. Им ты будешь поправлять коил после его установки, сжимать спираль для создания микрокоила. Если есть деньги – купи пинцет с керамическими кончиками (диэлектриком), он самый удобный, позволяет сжимать спираль прямо в процессе прожига, не закорачивая её.
Тонкая отвертка для обслуживания атомайзера. Чаще всего нужна крестовая, но в некоторых моделях бывают шлицевые винты и даже под шестигранник. Обычно маленькая синяя отверточка входит в комплект вместе с атомайзером (она даже стала неким мемом), но на всякий случай лучше иметь свою. Рекомендую отвертку-брелок – она всегда будет под рукой вместе с ключами от дома, продаётся практически в каждом интернет-магазине для вэйперов. С помощью отвертки также можно наматывать коил (спираль). Только измерь сначала ее диаметр, обычно наматывают на 1.5, 2, 2.5, 3 мм оправы.
Но лучше для намотки спирали использовать специальное приспособление – коилджиг (Coil jig) – это такая стальная палочка с разными размерами сечения вдоль всей длины. С помощью нее можно наматывать коилы определенного диаметра. Очень удобно, а стоит совсем недорого. Для этих же целей можно использовать свёрла, если есть.
Вата. Обычная нестерильная вата. Можно купить в аптеке или хозтоварах, но убедись, что не провонялась лекарствами или стиральным порошком. Служит фитилем для обслужки. Специально для вэйпинга также продается японская вата, стоит недорого, можно взять и её. Много ваты не понадобится, так что кубометрами закупать не стоит.
Моды
Механические:
Моды делаются из разных металлов, различаются по качеству, исполнению, габаритам, удобству и внешнему виду. Здесь собраны только самые годные по нашему мнению моды для начинающих парунов.
Трубы (один аккумулятор):
Nemesis — классика. 22мм, неплохая кнопка. Дружелюбен к новичку, так как нет опасностей гибридного коннектора (собственно, это его единственный плюс). К нему можно прикупить этот комплект магнитиков, на которые меняются пружины в кнопке — с ними она нажимается приятнее, батарейку не закусывает. К сожалению, китайцы перестали производить стальные версии, и остались лишь алюминиевые черные.
Hemlock — 22мм мехмод. Из особенностей — огромная кнопка с минимальными просадками, миссфайры и нагрев кнопки исключены как факт. Тело алюминиевое, но с крупными резьбами и покрыто анодированием (покрытие по прочности намного твёрже краски). Латунный гибридконнектор и блокировка кнопки. В целом — мод с минимальными просадками, хорош для очень низкого ома, из минусов — длинноват.
SMPL — 22мм, 18650. Самый простой по конструкции мод в списке, но тем не менее имеющий регулировку под батарею и пин. Из минусов — отсутствие блокировки и торчащая с некоторыми атомайзерами кнопка, что вместе может привести к бесконтрольным нажатиям в кармане/на столе. Из за отсутствия блокировки не рекомендовал бы брать новичкам. Также, если хотите сэкономить — можно попробовать этот, стоит почти в два раза меньше, по качеству незначительно хуже.
Subzero — клон мехмода, который позиционируется как соревновательный (есть такие соревнования, где на простом сетапе «дрипка+мехмод на одну батарею» люди соревнуются в размере облаков). Популярен, не имеет блокировки кнопки.
Rig V2 — тоже клон, тоже соревновательный. В отличие от предыдущего, имеет диаметр 25 мм, но работает от тех же аккумуляторов формата 18650. Блокировки по-прежнему нет.
IJust 2 — 22 мм, несъемный аккумулятор (заряжать через USB). Нерегулируемый мод с встроенный зарядкой и защитами от КЗ/переразряда. Имеет подпружиненный коннектор, что позволяет быть спокойным и использовать его с любыми атомайзерами, не обращая внимания на вылет плюсового пина. В отличие от настоящих мехмодов, имеет нижний порог сопротивления в 0,15 Ом.
Коробки (два аккумулятора):
Adamantium X — стильный бокс с обаянием DeLorean DMC-12. Собственно, только стилем он и выделяется, конструкция кнопки верхняя, довольно неудобная и не очень надежная. В списке только из-за внешнего вида.
Cherry Bomber — полностью механический боксмод на два аккумулятора, алюминиевый, без покрытия. У некоторых греется пружина в кнопке, но это решается заменой её на магниты. Так же, при замыкании чем-либо металлическим корпуса испарителя и корпуса мода — самопроизвольно начинает парить. Не носите с ключами/монетами в кармане.
Dimitri — так же полностью механический бокс на два аккумулятора. Отличается верхним расположением кнопки.
Castiogador — пластиковый, очень легкий и компактный бокс. Не предназначен для очень больших мощностей из-за пружин и соединения минусовой крышки.
Cherry Bomber V2 — единственный в списке бокс с возможностью как параллельного, так и последовательного включения аккумуляторов. Кнопка включена через электронный ключ, а вот выбор включения аккумуляторов механический. Не рекомендуется новичку, так как последовательное включение требует абсолютно другого расчета спирали и установки абсолютно идентичных аккумуляторов. На борту присутствует вольтметр.
Tesla Invader II — деревянный боксмод с электронной кнопкой, из-за чего лишен такого минуса мехмодов как нагар и нагрев на контактах. Ток ограничен сорока амперами, что большинству более, чем достаточно. Из минусов — довольно большие габариты.
Abaddon — тяжелый, окисляющийся, большой мод с не очень удобной верхней кнопкой. Зато конструкция и материалы выше всяких похвал, он просто предназначен для сверхвысоких мощностей и наваливания.
Вариватты:
Трубомоды:
В бюджетном сегменте отсутствуют.
Боксмоды:
С встроенным аккумулятором:
iStick 40W — самый дешевый мод с работающим термоконтролем на никеле. 40 ватт, 2600 мАч. Один из самых дешевых модов с ТК. Его обзор на нашем сайте.
iStick 50W — 50 ватт, 4400 мАч. Термоконтроля нет. Боится попадания жидкости внутрь кнопок, начинает непрерывно подавать напряжение на испаритель. Если не заливать его, то довольно неплохой мод
SMOK XPro M80 Plus — 80 ватт, 4400 мАч. Неплохой встроенный термоконтроль на никеле, но требует обновления прошивки.
eVic VT 60W — 60 ватт, 5000 мАч, термоконтроль как на никеле, так и на титане. Неплохой дизайн. Очень экономно расходует батарею. Ощутимо дороговат.
Cuboid Mini — уменьшенная версия Cuboid с встроенной батареей. На данный момент находится в состоянии предзаказа, но обещает быть весьма популярной из-за компактности, интересного бака в комплекте и оригинальными койлами (подробно можно почитать здесь).
Одноаккумуляторные:
Koopor Mini 60W — 60 ватт, термоконтроль с никелем и титаном. Довольно удачная коробочка от SMOKtech. Порт microUSB только для перепрошивки, встроенной зарядки нет. Мы писали о нем обзор.
Joyetech eVic VTC Mini 60W — прошивка подняла мощность до 75 ватт, термоконтроль никель/титан/нержавейка. На данный момент является лидером этого сегмента, есть масса кастомных прошивок.
Vaporesso Target — комплект с двумя особенностями: дизайн в стиле электроинструмента и керамические койлы. В чем плюсы и минусы — подробнее в этой статье. Термоконтроль только на никеле.
Двухаккумуляторные:
iStick 100W и его обновленная версия 100W TC, в которую добавили термоконтроль и обновляемые прошивки, а также шикарную механическую кнопку.
Cloupor GT 80W
iPV 4S 120W
SMOK X Cube II 160W — Наш обзор на этот мод.
Sigelei 150W
iPV3 Li 165W
Sigelei 150W Temperature Control
Joyetech Cuboid — на данный момент является признанным лидером среди модов подобного формата. Богатый фукнционал, обновляемые прошивки, есть некоторые минусы в виде иногда возникающих проблем с зарядкой (аккумуляторы разбалансируются) и царапающегося корпуса, однако по соотношению цена/качество с этим модом мало кто может поспорить.
Трехаккумуляторные
Эта категория в бюджетном сегменте пока представлена только Wismec Releaux RX200, мощным девайсом, отдающим с трех ячеек честные две сотни ватт, умеющим в ТК и обновление прошивок. Как следствие, достаточно крупный и тяжелый, поэтому стоит оценить свое желание таскать довольно тяжелый мод. Также из-за большой емкости аккумуляторов настоятельно рекомендуется приобрести к нему внешнюю зарядку.
Если ты выбираешь между современными модами вроде RX200, Cuboid или iStick100TC, то помни, что эти моды фактически выпускаются одной компанией. Начинка в них одинаковая, просто реализованы они немного по-разному.
Если вы берёте мод не из стали, то готовьтесь к еженедельной полировке: алюминий без покрытия, медь и латунь очень сильно окисляются от рук. Также эти материалы очень мягкие, есть возможность убить коннектор, так как там мелкая и не очень прочная резьба (хотя особо сильные и стальную могут убить).
Иногда, из-за херовых резьб, атомайзеры крепко прикипают к моду. Чтобы развинтить их, есть три способа:
Купить WD-40 и обильно полить девайс в районе сочленения атома и мода. Вэдэшка очень текучая и может проникать даже в очень маленькие отверстия, смазывать их, таким образом можно раскрутить сигу обратно. У этого способа есть минус — запах скипидара с маслом.
Надо увеличить силу трения между руками и модом (i.e. сделать так, чтобы руки не скользили), чтобы открутить части друг от друга. Используй для этого резиновые перчатки.
Самый хардкорный способ, когда первые два не помогли: ищи две пары плоскогубцев, оборачивай сигу полотенцем, обхватывай прикипевшие части сиги и развинчивай. Полотенце нужно, чтобы не оставлять царапин, но все равно надо быть очень осторожным.
Перед запуском мода в первый раз, чтобы у вас не возникало вопросов типа «аккумулятор не достает до коннектора, что делать?», рекомендуется посмотреть на ютубе любое видео с обзором вашего мода по запросу «%modname% review».
Просто, чтобы упомянуть: некоторые мехмоды можно превратить в слабый вариватт (~12W по тестам), используя плату под названием Kick. Выглядит она так, для справки. В данный момент практически несовместима ни с одним существующим модом и вряд ли когда-либо понадобится хоть кому-то.
Испарители
Баки:
Обслуживамые:
Orchid v4 — самый дешёвый двуспиральный бак. Алсо, советуем докупить запасные тела на всякий случай. Свободная кальянная затяжка.
LEMO 2 RTA — последняя версия LEMO, исправленная и дополненная. 22 мм, удобная верхняя заправка, широкий воздуховод. Один из лучших односпиральных баков.
Goblin Mini
Goblin
Silverplay
Goliath
Goliath v2
Cthulhu
Billow V2
OBS Crius
GeekVape Griffin
и прочие баки, десятки их.
Необслуживамые:
Subtank + RBA+
Zephyrus
Smok TFV4
В каждом из баков есть свои тонкости и нюансы. Перед намоткой лучше посмотри на ютубе гайд по ребилду своего бачка.
Кстати, между прочим мы сделали свой собственный бак, «SYCH», можете прочитать нашу статейку по нему и даже купить его.
Дрипки:
Marquis — доработанный Veritas с двойным регулируемым обдувом, хотя и позволяет закрыть один из них. Упоротая установка спиралей с оправками под них в комплекте.
Origen v3 — тот же ориген, но с радиаторами и улучшенным в полтора раза обдувом. Выглядит интереснее, чем вторая версия.
Holy Grail — и еще одна спортивная дрипка. Вкус лучше, чем у мутации. Для неё обязательно стоит взять широкий дриптип, иначе рискуешь обжечься при выдувании облаков.
Stillare — в сочетании с таким дриптипом выдаёт просто ебический обдув и вкус, за что и любима клоудчейсерами.
Mutation X V4
Mutation X V4 (YEP)
KENNEDY V2.5
Doge V2
Mad Hatter
Velocity — одна из самых популярных и универсальных на данный момент дрипок.
Не забывай, из дрипки жижа может выливаться, потому что она ничем, кроме фитиля не удерживается. В связи с этим пара нюансов относительно дрипок:
В дрипке стоит оставить на хвостах как можно больше ваты, именно она будет служить жижехранилищем.
Следи за тем, чтобы воздуховоды были напротив твоих спиралей, и не перекрывались фитилем. Это обеспечит наилучший обдув.
Почти полное отсутствие жижи в дрипке заметно по следующим признакам: сухой пар, более громкое шипение, горьковатый привкус. Ты не хочешь доводить фитиль в дрипке до иссушенности, если не хочешь вдохнуть приятный дымок горелой ватки, с которого гарантированно выкашляешь все свои легкие.
Q: МНЕ ВСЁ НЕ НРАВИТСЯ!
A: Тогда, бро, мы отправляем тебя самому путешествовать по разделам фасттека, главное — помни нижеследующее. Всегда смотри ревью и дискуссии, смотри обзоры на ютубе (%rdaname% fasttech) и помни, что с металла краска отваливается.
Кстати, к испарителям стоит взять мундштук, вне зависимости от того есть ли он в комплекте, так как в большинстве своём они выглядят не особо. Мы рекомендуем посмотреть стальной этот или этот, так как выглядят очень няшно и пластиковые такие или такие для того, чтобы зимой не примерзать к мундштуку. Не забывайте также, что сталь проводит тепло, а те же дрипки греются очень сильно — можно обжечься. Вообще, берите любой мундштук под 510 разьём, это практически все дриптипы с фасттека. Главное — два правила: белые оринги на дриптипах — дерьмо, а два оринга — хорошо.
Кроме баков и дрипок на фасттеке есть куча тюнинга и обвеса к ним. Радиаторные крышки, цветные стёкла, нанокиты, обвесы на увеличение ёмкости в три раза и т.д. и т.п.
(!) После прихода атомайзеров с завода, их нужно мыть, т.к. там об этом никто не задумывается. Рецепт таков: снимаешь все оринги, а базу, топкап и винтики промываешь при помощи фэйри, чтобы вымыть все масло и мелкие остатки стальной стружки. После этого хорошенько промой атом в воде с мылом, а потом просто водой. Если после этого тебе кажется, что масло не счистилось, то замочи атом в водке на ночь. Оринги достаточно помыть под водой с мылом, но не стоит замачивать их в фейри, так как они впитают его вкус. Мехмоды можно просто почистить щеткой и мыльной водой, если тебе кажется что на нём присутствует масло, только не забудь хорошенько все вытереть, в том числе контакты на кнопке и топкапе.
Аккумуляторы
Ниже приведены примеры только аккумуляторов формата 18650 как самого распространенного, универсального и подходящего для ньюфагов. Также все аккумуляторы являются литий-марганцевыми — это самые безопасные аккумы.
SONY VTC5 — ток отдачи до 20А, емкость 2600mah. Являются бесспорным лидером среди аккумуляторов с высокой токоотдачей. В настоящее время почти вымерли из-за того, что Sony перестали продавать их мелким перекупщикам. Вследствие этого велик риск нарваться на либо крайне старые, либо просто поддельные аккумуляторы.
SONY VTC4 — ток отдачи до 30А, емкость 2100mah. Годны так же, как и предыдущие, но имеют более низкую емкость.
SONY VTC3 — ток отдачи до 30А, емкость 1600mah. Все то же самое.
Samsung INR18650-25R — ток отдачи до 20А, емкость 2500mah. По тестам отличаются от VTC5 на несколько процентов в худшую сторону, но зато дешевле почти в два раза.
LG ICR18650HE2 — ток отдачи до 20А, емкость 2500mah.
LG ICR18650HE4 — следующее поколение, а по факту полный аналог LG HE2, вплоть до емкости.
Для более полного списка аккумуляторов — сходи прочитай статью о «высокотоковых» аккумуляторах на рынке.
Ноунейм аккумуляторы категорически не рекомендуются к покупке, поскольку их безопасность неизвестна и никто не знает, рванет она у тебя в руках или нет. Чтобы убедиться в безопасности аккумулятора, стоит погуглить даташит (%batteryname% filetype:pdf), чтобы посмотреть с какими результатами батарея прошла тесты и проводились ли они вообще.
Также можно попользоваться сайтом, где представлены тесты большинства известных аккумуляторов. Сайт на немецком, но интуитивно понятен. Выбираешь производителя над таблицей, находишь интересующий аккумулятор и смотришь на «Real Kap» (реальная емкость) и «Max A» — максимальный ток отдачи (реальный). Сравнивай с номинальными параметрами и делай вывод о качестве аккумулятора, прежде чем купить его.
В России аккумы лучше покупать тут или тут.
Платиновые аккумуляторные вопросы
Чтобы узнать, какое минимальное сопротивление можно использовать с выбранным тобой аккумулятором, нужно использовать формулу R=U/I, где R — сопротивление, U — напряжение, I — сила тока. Напряжение аккумулятора берут равным 4.2В. Реальную силу тока ты можешь посмотреть на сайте с тестами акков выше. Например, для SONY VTC3/4 сила тока является равной 30А, соответственно, 4.2/30=0.14Ом — минимальное сопротивление, которое сонька может выдержать.
Чтобы узнать, сколько проработает ваш аккумулятор при определенном сопротивлении спирали, воспользуйтесь формулой T=(C/U)*R, где С — реальная ёмкость аккумулятора в амперчасах, U — среднее напряжение аккума, почти всегда 3.7 вольта, R — сопротивление вашей спирали. Например, VTC5 при сопротивлении 0.5Ом разрядится за (2.6/3.7)*0.5=0,35 часа, 21 минута, затяжка в среднем длится пять секунд, итого 252 затяжки.
Что такое защищённые аккумуляторы, чем они отличаются от незащищённых и можно ли использовать их? Защищённые аккумуляторы — это аккумы, которые защищены от:
Чрезмерного разряда (менее 2,8-3В) или, наоборот, заряда (более 4,2-4,3В)
Слишком высокого тока (более 1-8А)
Неправильной полярности
Короткого замыкания
Разберём по порядку. 1) На 3 вольтах пара уже почти нет, это сигнал о том, что батарейка разряжена, а перезарядить ее нам не дает хорошее зарядное устройство. 2) Из-за этого теряется весь смысл покупки высокотоковых аккумуляторов — дуалкоилный сабом в дрипке вы уже не установите. 3) В мехмодах аккумулятор можно устанавливать любой стороной, а в вариках есть собственная защита от неправильной полярности. 4) Чтобы устроить КЗ на мехмоде, нужно быть умелым долбоёбом (да и КЗ не особо опасно с правильными акками), на вариках есть собственная защита.
В общем, защищённые аккумуляторы не рекомендуются к покупке из-за слишком малого тока. На опыте выяснилось, что в многие мехмоды защищённые аккумуляторы даже не влезают, так что их покупка совершенно бесполезна.
Зарядки для аккумуляторов
Ввиду высокой мощности и большой ёмкости, аккумуляторы представляют определённую опасность при их перезаряде, коротком замыкании и чрезмерной токоотдаче. Чтобы твой аккумулятор не загорелся во время зарядки, бери проверенную зарядку Nitecore i2, затестированную множеством парунов.
Есть годный нищебродовариант зарядки на один акк, чего большинству хватит по самые глаза. Правда, стоит сказать, что он может перезаряжать аккумы, так что следи за ними и доставай их после заряда.
Не так давно появился ещё один хороший нищебродовариант, правда, заряжать будет подольше (ток заряда всего 0.5А), но зато не перезаряжает.
Китайские ноунейм зарядки обладают хреновой электронной начинкой и запросто могут пустить высокое напряжение на аккум посреди ночи, что приведет к возгоранию аккумулятора и зарядки. В связи с этим, не вздумай брать непроверенные зарядки, ибо их названия, типа «Ultrafire», красноречивы, как никогда.
Если ты внезапно накрутил испаритель на мод и пара нет, то проверь плюсовой контакт мода — ту пимпочку внутри, возможно, испаритель просто до нее не дотягивается. Плюсовой контакт бывает фиксированным, плавающим и телескопическим. Фиксированный закреплен в крышке намертво, плавающий имеет в своей устройстве пружину, поэтому длина контакта регулируется автоматически. Телескопический контакт представляет собой обыкновенный винтик, который можно крутить. Чтобы удлинить его — просто возьми отвертку и выкрути его.
Расходники
Проволока для намотки спиралей:
Существует несколько типов проволок, которые различаются своим составом. Два самых популярных типа производит компания Kanthal — это нихром (NiChrome) и фехраль (FeCrAl). Фехраль устойчиво, но ошибочно, называют канталом. Нихромом, в основном, комплектуются сменные испарители. Он обладает более низким удельным сопротивлением, чем идентичный по диаметру фехраль, но неудобен в намотке, потому что пружинит, а также допускает короткие замыкания и дает привкус. Если есть возможность, всегда бери фехраль. Его можно взять на том же фасттеке: 0,32мм фехраль, 10 метров, в бак (таким мотает Рип Трипперс во всех своих видео), 0.4мм фехраль, 10 метров, в дрипку, а также на алиэкспрессе или в этой теме на форуме. Ещё можно ультрадёшево взять еврофехраль (тот же кантал) на этом сайте.
Самый популярный тип фехраля — фехраль А1. Как уже было сказано, существует широкий спектр диаметров — от 0,15мм до 1мм. Самый популярный диаметр — 0.3мм, потому что является компромиссом между простотой намотки тонкого диаметра и сопротивлением. Меньший диаметр (0,2мм) обладает, очевидно, большим сопротивлением, а фехраль большего диаметра — 0,4мм и далее уже сложнее мотать, ибо проволока становится толще. Можно взять 0,6мм фехраль и мотать его. Он даст более густой пар и насыщенный вкус, но сама проволока будет дольше разогреваться. Пробуй, экспериментируй.
Так как же мотать? Очень просто, намного легче, чем кажется на первый взгляд. Берешь сверло диаметром 1мм-3мм, и мотаешь по калькулятору спирали.
Калькуляторы:
http://reprova.com/calc/ — функциональный онлайн-калькулятор, годнота.
https://docs.google....pSDg/edit?pli=1 — калькулятор на пеку, если мотаешь перед компом.
https://play.google....rstoolbox&hl=ru — калькулятор на андроид.
Если нет сверел — мотай на тонкие отвертки или зубочистку (примерный диаметр ~2мм).
Перед намоткой рекомендуется посмотреть процесс намотки в ютубе по запросу «X rebuilding». Наверняка, твой первый девайс, которым окажется Кайфун или какая-нибудь дрипка типа Магмы, уже давно был перемотан на ютубе и не один раз. Алсо, вместо свёрел стоит купить койлджиг, он очень сильно упрощает намотку для ньюфага. 2015 год обрадовал нас винрарным KuroKoiler’ом — эта штука делает идеальные микрокоилы диаметром 2мм, 2.5мм и 3мм без расстояния между витками. Можешь забыть про сверла, отвертки и коил джиги. Видеоруководство по эксплуатации от гуру намоток.
Важно! Перед тем, как мотать, не забудь поставить свой мод на блокировку, бывали случаи по обжиганию спиралью из-за случайного нажатия. После намотки плотно завинти винты (иногда они развинчиваются и спираль перестает контачить) и не забудь прожечь — включай на 3-5 секунд до накаливания несколько раз. Это создаст оксидную пленку вокруг спирали. После этого возьми железный пинцет и сожми еще горячую спираль, чтобы между витками не оставалось расстояния, только не забудь перед этим снова поставить мод на блокировку, иначе рискуешь закоротить аккумулятор. Поздравляю, ты намотал свой первый микрокойл.
Фитили:
Фитиль — это та штука, по которой жидкость поступает к спирали, с которой и испаряется. Они делаются из разных материалов:
Кремноземная нить. Стекловолоконная нить, используемая, в основном, в сменных испарителях. Обладает не очень хорошей жижепроводимостью. Тем не менее, существуют адепты именно кремнозема. Чтобы намотать спираль с кремноземом, придется наматывать проволоку сразу на кремнозем, потому что потом его уже не вставишь. Берешь тонкую спицу, вдоль кладешь 4 нитки и наматываешь вокруг этого ансамбля саму спираль, после чего вытаскиваешь спицу. Очень муторно и не очень эффективно, редакция не рекомендует этот фитиль.
Бамбуковая нить. Примерно то же самое, но вкусопередача лучше. Наматывается так же геморройно.
Вата. Ватку можно купить в аптеке. Бери нестерильную (чтобы не парить то говно которым её стерилизуют) хирургическую вату, главное чтобы в ней не было мелких комочков, нам важно волокно. Обладает наилучшей смачиваемостью и проводимостью. После того, как намотал спираль, отрываешь тонкий кусок от ватки по направлению волокон, скатываешь ее в ладошках в колбаску и заталкиваешь в спираль. Ватка должна быть зафиксирована в спирали плотно, но не туго. Со временем придет ощущение правильной толщины и длины фитиля, экспериментируй.
Сетка (mesh). Используется, в основном, в генезисах. Некоторые используют ее в дрипках. Требует высокого скилла в намотке, не для новичков. Отличается шикарной вкусопередачей и довольно непростой установкой. Бывает разной дырчатости (mesh).
Со временем спираль и ватка загаживается продуктами испаренной жижи. В среднем, фитиль живет 1-2 недели, после чего ватка темнеет, пар приобретает вкус слабой, но навязчивой гари, а на спирали образуется нагар. Чтобы продлить жизнь спирали, ее прожигают, чтобы сжечь весь нагар. В случае кремнозема это делается с иссушенным фитилем прямо внутри спирали, но вот ватку или бамбук надо вытаскивать, иначе фитиль сгорит.
Перед любыми манипуляциями с фитилями мой руки с мылом, иначе фитиль впитает запах, и будешь парить жижу со вкусом потных зафапанных ладошек.
Жидкость:
Существует множество различных производителей жидкостей для электронных сигарет. Наиболее примечательные страны-производители: Италия, США, Китай, Польша и Франция-Россия. Сразу хочется сказать, что некоторые не рекомендуют к покупке китайские жижи Dekang, Hangsen и Xi’an Taima, ибо они обладают гадким вкусом.
Готовая жидкость бывает различной крепости — от 0мг (нулевка) до 24мг (очень крепкая) с шагом в 6мг. На обслуживаемых испарителях крайне не рекомендуется парить что-то выше 12мг — по тяжести это будет на уровне дедушкиного самосада или Беломора. Отнесись с вниманием к выбору крепости, с никотиновым передозом можно загреметь в больницу. Экспериментально было вычислено, что к дрипкам отлично подходит жидкость с крепостью 3мг, а в обслуживаемые баки (Кайфун, Тайфун и прочие) можно лить 6мг. Жижа с более высокой концентрацией никотина предназначена только для сигарет формата eGo, только такие конские дозы никотина позволяют с них накуриться.
Также мы не рекомендуем к покупке готовую жидкость вообще, ибо это экономически невыгодно, разве что суперэлитные американские жижи с вытяжками, регуляторами вкуса и прочими добавками — для попробовать. Что же парить? Приготовься к самозамесу жижи.
Самозамес:
Самозамес — это самостоятельное смешивание компонентов для создания жижи.
Есть несколько видов самозамеса. Можно покупать так называемую «основу», либо смешивать все с нуля самому. Основа — это уже приготовленная смесь из никотина, пропиленгликоля и глицерина, куда ты доливаешь только ароматизаторы. Существует несколько видов:
Traditional («Традиционная основа»), состав:
1) Пропиленгликоль — 55%
2) Растительный глицерин -35%
3) Дистиллированная вода -10%
Наиболее популярный состав основы – оптимальный баланс между количеством пара, тротхитом и насыщенностью вкуса.
Velvet cloud («Бархатное облако», мягкая основа), состав:
1) Растительный глицерин -80%
2) Дистиллированная вода -20%
Большое количество пара, слабый тротхит, вкус выражен не ярко.
Ice blade («Ледяной клинок», крепкая основа), состав:
1) Пропиленгликоль — 95%
2) Дистиллированная вода -5%
Отличается сильным тротхитом, небольшим количеством пара.
Немного поподробнее про компоненты. Пропиленгликоль (ПГ, PG) — вещество, обеспечивающее доставку в организм никотина и раскрывающее вкус. Пищевой глицерин (ВГ, VG) производит основное количество пара. Кстати, не стоит парить аптечный глицерин, чистота не та, да и были случаи аллергии на него. Дистилированная вода (AD, АД) нужна для лучшего смешивания компонентов между собой, ибо те обладают разной плотностью (можно, конечно, хорошо потрясти и тогда они перемешаются сами). Алсо, никотин стоит брать только на пропиленгликоле, на глицерине со временем он расслаивается так, что вверху баночки никотина мало, внизу больше.
В последнее время многие не заморачиваются с использованием пропиленгликоля и дистилированной воды и мешают жижу только из глицерина, ароматизаторов и опционально никотина. Будь осторожен, новичок, в первое время от избытка глицерина будет повышенное слюноотделение и мокрота. Проходит через пару недель парения. Для снятия отрицательных эффектов можно попить муколтические (отхаркивающие) лекарства. Мукалтин стоит 10 рублей.
Итак, как же смешивать? Существует много калькуляторов жижи, самые удобные: этот и этот. Так же можешь установить себе eJMC — удобный и функциональный оффлайн жижекалькулятор. Для работы требуется Microsoft .NET Framework 2.0.
Покупаем компоненты:
Никотиновая сотка.
Пищевой глицерин.
Пропиленгликоль.
Недорогой и качественный ПГ/ВГ в Москве.
Ароматизаторы — общепризнанной годноты нет, да и все зависит от того, как намешаешь. Производителей много, да и вкусы у всех разные.
Многие не особо любят табачные аромки. Связано это с тем, что ни одна из них не дает реально табачный вкус. Я предпочитаю ненавязчивые фруктовые вкусы типа зеленого яблока, земляники, клубники, арбуза, но ты волен пробовать. Различные усилители, уменьшители и нормализаторы вкуса — не нужны, если мешаешь правильно и без фанатизма. Все эти улучшатели вкуса являются ненужной химией. Ты ведь не хочешь приближать пар по вредности к дыму от сигарет?
Ещё ты можешь попробовать купить пищевые ароматизаторы (продаются в кондитерских магазинах). В этом способе есть свои тонкости и рецепты, которые еще не изучены, так что можешь поэкспериментировать, однако ты едва ли сможешь не найти нужную тебе аромку среди уже готовых ароматизаторов, предназначенных для электронных сигарет.
Был ещё человек, использовавший в качестве ароматизатора эфирные масла. Он утверждал, что на 30мл жижи достаточно одной капли эфирного масла. Ввиду отсутствия информации о токсичности подобной «аромки», мы не рекомендуем этот способ.
Не забудь прикупить на том же фасттеке флаконы для жижи. Скорее всего, пяти 30мл флаконов тебе хватит. В локальных магазинах или на папироска.рф докупи флаконов типа «фляга» на 18мл. Их удобно носить в кармане, особенно, если ходишь по улице с дрипкой.
Ещё можешь посмотреть прикольную, хотя и дороговатую бутылочку, её можно повесить на ключи, как брелок, и с ней полностью исключены такие экцессы как раздавливание и протечки в кармане.
Рецепт: как мешать традиционную жижу:
Берём пузырёк 30мл, наливаем половину пузырька — глицерин, половину — пропиленгликоль, капаем туда пипеткой примерно 1мл сотки для крепости 3мг, 2мл для 6мг, 4мл для 12мг, и так далее. Ароматизатор добавляем по вкусу, капнули три капли — проверьте, закапав жидкость на спираль и вдохнув пар. Недостаточно вкусно? Лейте ещё три капли ароматизатора, только важно попутно хорошо взбалтывать жидкость.
Рецепт: как мешать бархатную жижу:
Берем пузырек 30мл, наливаем чуть не доходя до горлышка глицерин, после чего капаем туда ~10 капель ароматизатора и примерно 1мл сотки для крепости 3мг, 2мл для 6мг, 4мл для 12мг, и так далее. Увеличение количества ароматизатора связано с тем, что в жиже теперь отсутствует пропиленгликоль, служащий проводником вкуса.
Термоконтроль
Да-да, с 2015 года вариватты с термоконтролем из разряда «двести баксов за артефакт» перешли наконец-то в разряд легкодоступных (даже в качестве первого мода) девайсов. Прежде, чем составлять список уже опробованных и проверенных из клонов, следует собрать воедино принципы работы, основные отличия в эксплуатации и плюсы/минусы, на которые тебе следует обратить внимание.
Итак, ТК стали, по сути, четвертым поколением батарейных блоков (механические без стабилизации — варивольты — вариватты), и от стабилизации напряжения и мощности мы благополучно дожили до стабилизации непосредственно температуры. Мод используется с намотками из металлов, имеющих больший ТКС (температурный коэффициент сопротивления — показатель, во сколько раз изменяется сопротивление проволоки одной и той же длины при изменении температуры на 100 градусов) по сравнению с фехралем и нихромом — в основном, мотают чистый никель и чистый титан (есть успешные случаи использования проволоки из нержавейки). В принципе, ТК ты можешь использовать на любом атомайзере, различается только материал, из которого мотается спираль (для современной необслуги выпускают сменные головы с никелевой намоткой), о возможных подводных камнях читай ниже. «В крации» разберем принцип работы.
При нагревании любого коила, его сопротивление растёт по линейной зависимости от температуры. Соответственно, по изменению сопротивления койла можно отсчитать изменение его температуры. Мод делает этот процесс достаточно часто, чтобы подавать/снимать напряжение на коил и тем самым удерживать температуру достаточно ровно. При этом моду требуется калибровать точку отсчета этого самого сопротивления при каждом подключении новой спирали.
Из этого, а также из используемых при намотке материалов следует несколько пунктов, которые стоит учесть при эксплуатации девайса с термоконтролем:
Термоконтроль не отменяет мощность, требуемую для нагрева койла заданных параметров: в данном случае мощность показывает, насколько быстро нагреется тяжелая спираль, поэтому популярное утверждение «при использовании ТК мощность не важна» — ложь. Мощность по-прежнему важна, просто при работе с ТК «избыточная» мощность гарантированно не сожжет койл и вату;
Никель не покрывается оксидным слоем, имеет очень низкое удельное сопротивление, а минимальное сопротивление атомайзера никто не отменял (обычно от 0,1 Ом на клонированных dna40 при типичном сопротивлении койла в 0,15-0,2 Ом), поэтому микрокойлы из никеля не мотают — иначе будут коротить витки, и мало того, что ты рискуешь получить слишком низкое сопротивление, так еще и это чревато хотспотами и ошибками в алгоритме определения температуры. Перегревать никель ни в коем случае нельзя (смотри далее). Возвращаемся в эпоху спиралей с промежутками между витками;
Из-за низкого удельного сопротивления никеля, дуалкойлы из него имеют довольно крупные размеры (до 15 витков 0,32 никеля на оправку 3 мм), как следствие, требуют для нагрева высокую мощность. Вполне вероятно, что ты не сможешь намотать две вменяемые спирали на бокс на клонированной dna40 (от 0,1 Ом, до 40 ватт) — просто не хватит мощности для оптимального нагрева;
Из предыдущего вроде бы следует, что под ТК больше подходят односпиральные баки/дрипки, но это не обязательно: никто не мешает тебе проявить чудеса спиралестроения и сделать двойной последовательный койл, не используя одну из минусовых стоек для электрического контакта (я в таком случае пытался вставить тонкую фторопластовую трубку в качестве термостойкого изолятора, однако не подобрал экземпляр с достаточно маленьким внутренним диаметром). Экспериментируй, никель располагает к койлпорнам, поскольку очень легко мотается и сгибается-изгибается;
Будь осторожен, меняя вату в никелевом койле. Я встречал мнение, что, мол, раз вата не горит, то и менять ее не надо, однако никто не отменял фильтрующих свойств ваты — она задерживает в себе любые красители, которые есть в твоей жиже, и рано или поздно приходит в негодность, пусть и позднее, чем без ТК. А осторожным тебе нужно быть опять-таки из-за мягкости и пластичности никеля: свернуть никелевый койл, вытягивая из него вату или заталкивая ее, не просто легко, а очень легко;
Не надо считать, что на сопротивление в 0,15 Ом будут сниматься огромные токи (несколько раз встречал такое мнение) — ТК без понижайки не бывает! С батареи снимается выставленная тобой на экране мощность (плюс-минус), напряжение уменьшается пропорционально койлу, мощность подается на спираль, причем не постоянно, как привычно в первых трех поколениях батарейных блоков, а только на поддержание нужной температуры (все моды с ТК — импульсные). Если тебе нужно оценить расход батареи — переводи ампер-часы в ватт-часы и оценивай именно по мощности (добавив 25% на КПД — что поделать, физику и потери никто не отменял);
НЕ ПРОЖИГАЙ НИКЕЛЕВЫЕ КОЙЛЫ! Им это не нужно — никель и так чрезвычайно мягкий и пластичный, сжимать койл тебе не требуется, поэтому достаточно закрепить спираль, проверить модом сопротивление (дешевые омметры безбожно врут на таких маленьких величинах, и для никеля они теряют смысл) и вставить фитиль. Все;
И, конечно, ни в коем случае НЕ СТАВЬ НА МЕХМОД НИКЕЛЕВУЮ СПИРАЛЬ! Вполне возможно, что твой Super Triple Custom Penetrator Box на 16 аккумуляторов в параллели сможет вытянуть низкое сопротивление, однако никель разогреется до температур, где он образует оксид, а он токсичен. Никель — только для температурного контроля! С титаном вроде бы нет даже иллюзорных опасностей для здоровья, потому что титан при перегреве просто бодро сгорает.
Я все прочитал, но уже забыл, что прочитал, поэтому не понял, что надо купить
Тебе нужны:
Мод (механический или вариватт).
Испаритель (дрипка или бак).
Аккумуляторы и зарядка к ним.
Фехралевая проволока диаметром от 0.2мм до 0.6мм длиной метров 10 — хватит на пару лет, если не сжигаешь спирали, как чумачечий.
Опционально — никель, титан или нержавейка, если ты выбрал вариватт с ТК: тебе нужна толщина 0.3-0.4 (для никеля не толще 0,32 из-за крайне низкого сопротивления), те же метров десять. Кстати, нержавейка будет нормально работать и в режиме вариватта;
Аптечная вата для фитиля.
Жидкость для электронных сигарет (готовая или самозамес).
Набор сверел или иных цилиндрических объектов диаметром от 1мм до 3мм с шагом в 0,5мм для намотки спирали.
Маленькие отвертки для раскручивания винтов в испарителях (обычно идут в комплекте с испарителями).
Омметр.